金字塔王國搜奇

埃及目前總人口約五千萬人,住在開羅(公元九六九年即建城)的,就有一千四百萬。現有五萬多的百萬富翁。極大多數人卻贫困,買不起房子,年輕人也養不起家,不敢結婚。在希爾頓大飯店舉行婚禮的,是百萬富翁的少爺千金,一年難得有幾次。其窮困的遠因,是一直受外族統治,埃及的室內設計資源一點一滴地被剝削。近因是人口過多,教育體制不完善,大學畢業找不到合適的工作。據導遊表示,窮小子能做的,就是比手劃腳傳心意,哈哈大笑。埃及人初是低笑、淺笑,然後咯咯笑,最後開懷尖笑。所謂一笑解千愁,其來有自,可追溯到法老王時代,人民只是以說笑來發洩怨氣,這樣心緒才得以平衡。
說著說著,專車已到埃及博物館廣場了 ,這是一九〇二年興建的。博物館門前,有人像及人面獸身像,牆壁上有幾座站立的雕像。館內陳列巨大的法老王像,木乃伊連同棺木一起,頭冠上刻了死者的容貌。另有重達一百公斤的純金房間、拉丁文碑銘、黑金字塔的銘文頂石、皇后椅轎及化妝間、一座華美的三人組雕像。從突唐卡門陵墓出土的有:棺木上鑲嵌著美麗的金飾寶石、陪葬品的馬車、床舖、椅子、覆以金葉子的頭墊、雪花石膏做成的燈,以及花瓶、涼鞋、武器等物。此外,還有埃及手工藝品、小雕像等。把古文明物品清楚展示在觀眾眼前,具體地表現出三千多年前的日常生活。接著是阿拉伯、土耳其、法、英等國的入侵,真可説是一個歷盡滄桑的古國,不若中華文化深廣寬厚而長久,翹然褢立於世界。午飯後,乘原車經過「金字塔路」,直駛世界七大奇觀之首的金字塔及人面獅身像。
途中走過雪菲爾大飯店,這就是一九四三年十二月一日羅斯福、邱吉爾和蔣介石三巨頭會議的地方,會中決定收復台澎及東北四省。車子走了 一段相當長的沙漠公路,才到了吉薩金字塔群停車場,這裡可見三座高大金字塔。其名稱是:左惹階梯金字塔、尤那斯金字塔、泰提金字塔。此外還有幾座小金字塔。左惹階梯金字塔是在四千六百六十年前興建,是一座最古老的金字塔,高度一四六公尺,塔底面積約六公頃,總共用了兩百三十萬塊花岗石,每塊石頭高一公尺,寬兩公尺,長短由一至六公尺不等,平均每塊重兩噸左右,也是世界上第一座用劈削的石頭建造的大型設計紀念建築。尤那斯金字塔是在四千三百七十年前興建,保存了最早期金字塔內的式樣,提道已經被挖掘出來,現已開放供人參觀。泰提金字塔興建的年代是緊接著尤那斯,約晚三十年,主因兩王是父子關係。人面獅身像就在金字塔群附近,獅身已出現殘破現象,但仍看得出雕刻的神韻及藝術才華。

作壁上觀

保持性能優良的軍備,隨時備戰:戰亭是人類爲解決爭端,铤而走險的最極端、最愚轟的殺戮行爲。故欲儘量避免發生戰爭,其最好方法,就是讓敵人不敢輕舉妄動。認清潛在的敵人,提高警覺,先加以防範,使戰爭消弭於無形。期維持永久的馬爾地夫和平。最偉大的室外博物館上古埃及人為何建造金字塔,人面獅身像?現代埃及人為何如此地愛說笑話?如果未曾親臨其境,就很難以理解和體會。
一九九六年春,筆者曾親往位於北非的埃及,作一次搜奇訪古之旅。這個號稱五千年文明的古國,確實有完善的象形文字及繪畫文字,記载古老的建築和藝術,可惜因流傳不久不廣,日後不得不以後起的阿拉伯文為埃及國文。這與中國迄今仍用形體富藝術美的華文不同。而埃及文化更不如我中華文化益顯其光輝燦爛。現在,謹以所見所聞,來描述一些埃及豐富的古文明史跡,和當代的社會風貌。
二月二十五日下午,我從土耳其伊斯坦堡搭埃航客機到開羅。見機場外有兩三堆人蹲在地上説笑話,頗不以為然,這與偌大的國際機場,及豪華設施頗不相稱。專車載我們經市區到尼羅希爾頓大飯店,當晚看到一場婚禮浩大奢華,整個五星級大飯店,竟受喇叭伴奏喧嘩的影響。還有一大群賀客走來走去,拍攝錄影帶,一些官員、紳士 、富商、淑女,甚至肚皮舞女、歌星也來助興,將現場氣氛拱托得熱鬧非凡,而泰國賓客也可以在此一飯店開懷暢飲一番。來自臺灣的觀光客不免好奇,也爭先恐後作壁上觀。翌日早飯後,上遊覽車,清楚地見到市招和路標是阿拉伯文,有時與英文並列。
早於五千五百年前,埃及就成立國家。約五千年前,國王開始建造金字塔。三千八百年前,則改建帝王谷、皇后谷。三千年前,又加建神廟等等,所以世人稱埃及是世界上最宏偉的室外博物館。現在的埃及,横跨亞非兩大洲,面積約一百萬平方公里,沙漠地區却佔陸地面積百分之九十四。地處非洲東北角,亞洲西南隅。北界為地中海,東鄰以色列,以阿卡巴灣和紅海為界,南與蘇丹交接,西界利比亞。目前世界上有二十一個阿拉伯國家,都信回教,風俗習慣相同。埃及約有十分之一的人信基督教。埃及的沙漠中,有人住的地方,稱之為綠洲。只有六處,大都是靠泉水、雨水,有些水源來自深長的噴水井-地下水。居民只佔全國總人口的十分之一。但是,埃及也有最擁擠的現代化名勝,如地中海沿岸的海灘,紅海沿岸的釣魚景點和潛水區。埃及人多靠尼羅河為生,可以說,沒有尼羅河,就沒有埃及。

爭先恐後

島上的其他設施也遭受攻擊,數百架飛機損毁,數百人傷亡。八時四十分左右片刻停息後,第二批日機飛來,集中大力擊毁戰艦、船塢及機場,以加重美軍官兵的傷亡。由於美機升空還擊,上午十時日機才撒退,偷襲始告結束。「此次美國海陸軍死傷人數共達三、四二五人,損失飛機一百八十八架,更嚴重的損失,包括八艘戰艦、三艘輕型巡洋艦、三艘驅逐艦等。美國羅斯福總統隨即向日本宣戰。片尾以宣誓的口氣說:『我們忘記當前遇難者,就是忘記我們是什麼人?我們美國代表什麼?』由於這一次的偷襲,終使美國人民團結起來同意參戰了 。」看完關鍵字行銷紀錄片後,由另一門出,緊接著,管理員指引我們往登船處,並將入場券收回重複使用。搭渡船往對面的白色的亞利山那號紀念堂。戲院座位數目與渡船座位數目相同,沒有爭先恐後現象。走上紀念堂後,先在中央會堂參觀陳列品,旋後從窗外看沉艦的殘骸。再向前走,憑吊刻滿死亡將士姓名的祠堂。看完後,排隊搭下一班渡船回到對岸遊客中心,再走到停車場乘原車離去。全部免费,一貫作業,服務良好,至今記憶猶新車行途中,見到路上懸著「歡迎全體榮民」横幅。也是榮民的我,作了第三次會心的微笑。在車上,導遊開腔了 ,他說:日軍為什麼把珍珠港弄得那麼清楚,因夏威夷有日本間諜。很不幸的,美軍雷達站已發現一群大批飛機從北方飛近,這訊息被誤認為由美航空母艦企業號派出的飛機,或是一批由美國本土飛來的催察機,所以沒有探取任何行動。所幸美軍有一艘航空母艦原計劃開來珍珠港,因故延期,還有油庫未炸及,船塢未完全損毁,說來也是天意。
導遊又提到:紀念堂於一九六一年興建,遊客中心於一九八〇年落成。紀念堂的中央會堂,有二十一個窗口 ,這是代表禮炮二十一響的崇敬。接著又説:許多日本僑民,以「可能叛國」的罪名關入集中營。年輕日裔受鄰人敵意的對待,找不到工作做,因而有六百人自願參加美軍服役,於一九四二年六月組成第一百部隊。一年後,復組成笫四四一 一機動部隊。兩隊人馬同時派到義大利前線,立下汗馬功勞,曾七次獲美總統的公開褒揚和將近六千面的個人勳章。其中有三十六員軍官和六一四名士兵為美國捐驅,另有四千五百人受傷。説時遲那時快,導遊立即要求司機停車,讓我們下車參觀美國軍人公墓。他特別指明西南方的一角,這裡所埋葬的是日裔美人,他們是在歐洲作戰陣亡的。再上車後,導遊如數家珍,一直說著,可是我實在太累了 ,竟然打磕睡。車後,回憶憑吊美艦亞利山那號之旅,對錄影片及簡介上所看到的日本侵華戰爭,一直縈迴於腦際。尤其對於日機狂炸的惨烈,濃煙蔽天,不忍卒睹。它的開放日期,除感恩節、聖誕節及新年三天休息外,可說是全年開放。而且開放時間自上午七時半至下午五時,又是全部免費。這些都是很特別的。心想其主要目的為何?我的臆測應是:出不忘歷史教訓,記取戰爭的殘酷:歷史告訴我們,寬恕邪惡屠殺者的責任,就是許可將來可能再出現的屠殺者。忘掉翻譯公司歷史,歷史必將重演。

寧靜安定

一九四一年十二月七日,日本偷襲珍珠港,筆者還是初中一年級學生,對這件事,只是似懂非懂,想不到在抗日勝利五十週年之際,一九九五年八月二十九日的夏威夷之旅,使我懂得更多、更確實、更深切。憑弔第二次世界大戰被日軍擊沉的亞利山那號戰艦,是筆者一生中引以為快的一件大事。二十九日上午九時我們從威基基海濱大飯店出發,經北海道九十九號公路,向西行約五十分鐘,抵達珍珠港可停一百五十輛車的免費停車場。下車後,前往排隊,隨到隨進,但不接受預約。我們按序棑隊,約十五分鐘,走到服務台,領取免費入場券〈它是戲院場次的號碼〕,進入遊客中心,以等待入戲院觀赏一段二十分鐘的「偷襲珍珠港」紀錄片。
在遊客中心服務台後側,有一幅「亞利山那號戰艦」的油畫,色彩明亮,動感逼真,值得一看。一轉身,向右進入眼簾的,是「今日的義工」,貼有幾張彩色放大照片,看看照片再看看真人的服務精神,令人肅然起敬,印象深刻。逆時鐘方向見到的是三首詩,首中精挑細選出來的,誦讀起來鏗鏘有聲,韻味十足。我特別在此攝影留念,藉以表示一個中國詩人對英美詩的愛好。轉了 一個彎,取得一份「中國語」的簡介。隨後自行瀏覽書店,花美金七角六分,可買到一份當年珍珠港事變的報紙,兩角可買一張明信片。逛了 一下博物館,在進門右側牆壁上看到一張放大照片,導遊指指點點,說是由一位商船上的醫師拍攝下來的轟炸鏡頭,身為醫師的我,聽後嫣然一笑,又高興了 一次。看完許多圖片和模型後,便走出博物館。向右方走到房屋外後邊的濱水草坪,遠眺福特島及戰艦行列。大約等了 一個多小時,才聽到廣播,要我們領「十一」號入場券的人到戲院前排隊,不久即入座。放紀錄片時,首先見到的是日軍侵華殘暴的畫面、海軍訓練、日美外交談判、夏威夷草裙舞、日機狂炸、美總統宣戰等鏡頭。
紀錄片中大意是:「日本於一九三七年全面攻擊中國,美國對日本施加政治和經濟壓力,試圖解決中日衡突。日本對於這些措施,尤其是石油禁運,極感威脅。至一九四一年夏天,美日敵對立場僵持不下。日本偷襲珍珠港的前夕,一面大耍和談騙局,一面積極備戰,探取了嚴格保密和偽装欺騙措施,作戰計劃只有海軍最高司令山本五十六,和個別海外婚紗高級官員知道,特意選在一九四一年十二月七日早晨,發動突然襲擊。這天是星期日,許多美軍官兵尚在岸上渡假,珍珠港口上一片寧靜安定的景象,美軍太平洋艦隊的一百三十艘艦艇若無其事的停泊在港內。「早上七時五十五分前,日機開始森炸珍珠港。八時十分左右,美軍戰艦亞利山那號的甲板,被一千七百六十磅重的炸彈擊中,引爆了艦首的彈藥庫,九分鐘之內,全艦連同一千一百七十七名官兵一併沉沒。還有七艘戰艦被擊沉或受損。

一線異色

永畫的陽光和煦,令人覺得很溫暖。是夜我們興奮到十一時,天色才漸渐暗下來,小睡片刻,不料凌晨二時,拉開窗簾,天空已很明亮,仔細一瞧,又見太陽照耀雪峰了 。六月二十七日(星期五),早上七時,突然下小雨,我們帶著並不樂觀的心情上車。按照日程,今晚要趕到北角看午夜太陽。飯後我們乘渡輪到霍寧斯偉格,天仍是一片浮雲,間歇下著小雨。進住北角大飯店一八六號房間後,北方微露亮光,下午六時半,曾看到太陽衡破浮雲,露了 一次臉,我也就安心小睡了 一會。晚八時半進餐,十時乘專車往北角,車程約四十五分鍾,便到達歐洲大陸最北的北角海岬。北角海岬位於北緯七十一度十分二十一秒,突出於北極海中,是一座三百公尺高的午夜髙懸紅太陽花岡岩海角高原。荒蕪光,沒有樹木。我們此行目的是在岬角上向著北極頂,觀賞日不落及日復升的兩種奇景。夜十一時還是霧茫茫一片,像黄昏,只能看清較大的物體,但天色尚明亮,並未看到北極海上水平運行的太陽。同時風暴驟作是一陣一陣的寒氣襲人,岬角上不易站穩。有人到超視聽放映室,看當地一年四季的景象影片,就近在網路行銷遊客中心購買紀念品與明信片;有人走到岬邊圍攔處,遥望下方的海面,目睹波瀾壯闊的景觀,並在地球儀紀念碑〈地標)旁攝影留念。在北角高原上,豎立著七個圓輪狀的雕塑作品,這是七位學童於一九八八年在北角待了七天完成的,代表合作、喜悦與友誼。還有一座命名「母與子」的雕像,是出自名家之手,值得讚赏。
午夜十二時,北極雲影天光一直很亮,大地已能看錶看報。東北方開始發白。我們等到零時十五分,太陽仍未露臉。有人看出天雲一線異色,認為太陽馬上就會出來,希望再等十分鐘,有幾位想睡,我們便決定上車返回飯店。不料不到三分鐘.,赫然見一輪紅日從東北方雲底奮湧而起,金光閃爍,閃耀於我們的性靈境界,引起我們的情調。前面有兩輛車子停下來照相,有一輛索興倒車開回北角高原,我們也倒車緊隨其後,在北角高原上,真正看了十幾分鐘的午夜太陽。面對柔和的旭日,不禁無比興奮。回程途中,都可從窗外看見太陽,滿地照成金黄色。
六月二十九日,在冰島飯店六〇八號房間,親眼見太陽懸浮在北方很低的天空,彷彿沿地平線移動,一直由晚十時看到十一時半。這就是我們想在北角看到的日不落景象,渾圓的大火球在地平線上閃動運行。皇天不負苦心人,造物主終於給我們完成心願了 。我旋即疲倦入睡,凌晨四時打開窗簾,太陽已在東北方照耀著,六月三十日,又在冰島享受了陽光最長的一天。珠漆骛魂傳奇美艦亞利山那號遺影五十七年前,發生了 一樁驚天動地的大事,今天還由翻譯公證紀錄片和報紙上看到,這就是「珍珠港事變」。

忍飢圖強

想當年戰爭的惨況,當知今日的寥落景象,勢所必然。同時也佩服古芝戰士們沈毅堅忍的民族性及匠心獨具的地下網。這場越戰,造成三百萬越南人民和五萬八千名美軍喪生的悲劇,現仍留在我的腦海裡,每次回想起來,還要捏一把冷汗呢!某一深夜,突然因回想而驚醒,不禁吟曰:初到蘇美島,愁慘荒涼,漫步古芝,寂寞空曠,離開古芝,依戀悽愴,想到古芝,忍飢圖強,古芝之戰,令人難忘,古芝之旅,倍感滄桑。越戰巳成為歷史,我此行算是弔古戰場,但也算是一種觀「光」。如不以眺望壯麗的風光景致為著眼點,古芝隧道,還是值得一遊的。
溫哥華史坦利公園印第安圖騰挪威北角異象午夜的太陽,是地球上奇景之一。書本上的正式名稱是永畫。挪威北部的北角,每年五月中至七月底是永畫時間,太陽從不落下地平線,而在地平線〈海面)上水平運行。只有白畫,沒有夜晚。即使到了午夜時分,太陽依舊在北極海上懸浮著,光線充足得足以在户外讀書閱報,十分新奇。對身處亞熱帶的人而言,的確是一種難得的經驗。
一九九七年六月十五日傍晚,我們飛抵丹麥首都哥本哈根,氣溫像臺北的冬天。交通倒是順暢,路上汽車很少,摩托車更少,自行車頗多。下午八時許,天色仍亮麗。翌日下午,由哥本哈根乘遊輪往挪威首都奥斯陸,看到北海夕照。其後,在挪威南部及中部,夜十時仍見陽光高照山頭,十時後見夕陽餘暉,紅霞上有黄條點綴,很美,令人欣悦倍加讚赏,感到快樂。十一時許,天仍光亮,凌晨三時,天大亮,可寫字,上午五時,陽光又高照了 。旅社的窗門厚重,窗簾都是兩層,一層薄布,層厚毯,以便合攏起來好安眠。六月二十六日,我們進入北極圈內巴里島最北的鎮市漢麥菲斯,下塌大飯店。夜十時可看到北方天空展示燦爛的白色光帶,從窗外目睹雪山上的陽光。飯店經理說:這是北歐高緯度區著名的永畫期,太陽整天頂在頭上,沒有清晨和黄昏,更讓人分不清楚白天和黑夜。這種特殊的自然現象,人們會享受夜讀不必開電燈的雅趣。到街上、河畔散步,沒有黑夜的不安和恐懼,就連瞌睡蟲都不忍心出來騷擾人。

實是無情

室內設有三層地下隧道簡明圖,分二公尺至四公尺、四公尺至八公尺、八公尺至十二公尺深三種,並配有燈光,以及「南解」游擊隊所使用的武器、炮彈、包括挖地下道的工具等。放映紀錄片時,改用華語發音。使我們了解當年戰爭的惨況。所有地上會議桌、熱帶森林,全被化學瓦斯燒光,呈現一片悽愴的景象。看到今日的簡陋設施,令人傷心惨目,感觸良深,慨嘆戰爭實是無情!古芝是以長達二百公里的地下隧道網而聞名於世,這是一九六〇至一九七五年代「南解」游擊隊的地下基地。這些隧道,形成了 一群地下村落,由三層高及各種不同形式的層洞連接而成的地下避難所。隧道的幹道只有六十至七十公分寬,一點五公尺高。隧道上有三至四公尺厚的頂蓋,可以承受一輛六十噸重的坦克,或是各種大小的手榴炮彈,以及重達一百公斤〈二百二十磅)的炸彈。「南解」游擊隊曾經利用最簡單的工具,在古芝硬如岩石的土壤中,挖到十二公尺深的地下。他們把這項大規模的挖洞行動所產生的成千上萬噸的土壤,運往偏遠地區,四處分散,因此隧道入口很難找到。當然,美軍曾用軍犬到處搜索,而「南解」游擊隊卻利用陣亡美軍士兵軍服掩蓋洞口 ,瞞騙了軍犬的嗅覺。至於煙齒的排煙也探迂迴方式,讓煙在四公尺外冒出來,現在說出來真如天方夜譚近年已將幾個隧道入口分別作明顯的標示,並在洞口搭了茅蓬。身著戎装的古芝導遊,手持電简從羊腸小徑帶領我們向前行,和我們一起入洞作地下之旅。沿途仍見有炮彈炸的大窟寢。首先讓我們參觀的洞口 ,是進入會議室,裡面有幾張長條木桌及屏風隔間,主席台及會議桌上的名牌仍保留原狀。這並不是走進去的,而是在坑道裡彎著腰轉一兩個彎爬進去的。一點五公尺高的洞穴,常常會令人撞頭,我就被撞過一次,難怪高個子的美軍爬不進去。
接著再爬進另一洞口 ,看指揮部。主要是控制第二層與第三層地下隧道,遊客都不古芝隧道的神話願再爬下去。洞內只有簡陋的木桌椅及用具。第三個洞口是看診療室,裡面設有手術台、擔架床及簡單的手術器械推車等。笫四個洞口是廚房和餐室,煙排煙先在地下道頂層排煙管內「走一段」路,約距四公尺之外,才冒出地上來,所以地上看到的煙極少。我們在餐室木桌周圍坐下,吃了 一塊粟薯拌糖和一小杯茶。第二層尚有彈藥儲藏室及簡陋的改造場,以美軍未爆炸的炮彈,拿來攻擊坦克和直升機。我們在前面所見的美軍坦克和直升機,就是這樣打壞和打落的,而成為戰利品。令人恍若置身於迷離幻境、神話世界之中。只有親眼見到才能置信。約停留三個小時,我們仍然從隧道區入口處走出,回顧一下售票處、詢問台、護理站等,再穿過馬路到越戰軍品展示館,聽到那射擊場陣陣的搶聲,置身其間,令人驚心動魄,不免有走入戰場之感。

無比殘酷

希特勒滅絶猶太人無比殘酷老人又説:自一九四〇年起,納粹設立六個集中營,一九四二年一月,擴大成為滅絕營。成千上萬的人,因不堪飢餓與折磨而生病或成殘。處死前則給予奴工般的虐待,並用來作為醫學實驗品。同年開始,用毒氣來毒死集中營的拘禁囚徒,辦公桌則送進焚化爐燒成灰燼。有些則集體活埋或搶錄。最令人難過的、是成千上萬猶太兒童,惨遭屠殺。有的死在集中營毒氣室,有的死在寒冷、飢餓的鐡絲網內。在寒天,兒童們因禦寒衣服不足,把破布纏繞在身上,肚子餓了 ,平分著本來就很少的食物,就這樣走向死亡。希特勒最為人熟知的,就是他對猶太人的迫害與滅絕,顯示他的無比殘酷。然而,上帝終於懲罰他,他所建立的黑暗政權,只存在十二年,他本人畢竟也死在炸彈爆炸聲中。他所創立的「奥斯威辛集中營」早已寫入人類的詞典。這個恐怖名詞將永恆输入人腦,使人們萬世不忘,萬世不寒而慄,且永遠對人性可怖層面不斷反省。
表現人類偉大的生命力有人說,到西貢(胡志明市)而不遊古芝隧道,如入寶山,空手而回,如入教堂打瞌睡,而未聽道,也不能算是到過越戰後的越南。事實真是如此嗎?我有幸於一九九五年二月下甸有越南之旅,旅遊內容令人難忘。古芝隧道位於西貢西北方三十五公里處,由西貢乘車出發,公路兩旁的房屋都很破舊,仍是一番戰後遣下的蕭條景象。只點綴著修車和零售汽油而巳。進入古芝縣境,首先映入眼簾的,是一萬餘人的陣亡戰士公墓,用來紀念那些在越戰期間,於古芝惨烈戰事中喪生的官兵。建築雖不雄偉,面積卻很宽廣,且令人有樸素蒼涼之感。接著見到的,公路旁躺著一輛破損的坦克,及幾個砲彈炸裂的大寢。這是一些古戰場的證物和標誌。在越戰期間,這個地區曾扮演過舉足輕重的角色。
古芝隧道的神話到了目的地,進入左側簡陋的平房,標示為越戰軍品展示館,出售紀念章及一些軍用品等,走出去就是戰利品展示場,置有美軍直升機一架。不遠處有一射擊場,年輕人樂於此道,我們這一圑的人卻都不願前往。於是導遊便帶我們過馬路正式進入隧道區。入口處設有售票處兼詢問台,也出售紀念品及說明書。還有護理站,為遊客量血壓兼出售一些辦公椅。我們穿過稀疏的樹林广戰後才種植的〉,聽不到鳥鳴,非常寂靜,別有一番風趣約走了三百步,到了設有三座電影簡報室的廣場,放映古芝戰爭紀錄片,有各種語言旁白。初到時,是英語發音,剛好臨近尾聲。復為我們旅行團從頭講解,由導遊用華語翻譯。

人間活地獄

一位女詩人曾經朗誦過一首詩:「離世前,先留下毛髪插在玩偶上,任誰也不許殘留一份鮮活。」這詩句真是震撼人心。我們又走進地下室牢房,是一個一百二十公分見方,兩公尺高的小窟,中間置有一千瓦特高熱,只有一個magnesium die casting小窗通氣。陰森森的,竟覺得裡面傳出奇怪的聲音,讓人心生恐懼。每一間牢房鐡門深鎖,可説是「人間活地獄」。上層是德軍寢室,囚徒要想逃跑,根本不可能。在兩幢房屋之間,設有刑場,專門槍斃不聽話的年輕猶太人,殺一儆百。
憑吊毒氣室焚屍間毛骨悚然我們心情沉重,緩慢地再往前走,憑吊真正的毒氣室及焚屍間。毒氣室上端有許多氣孔,是由外向內灌入毒氣。牆壁上有一些血跡、指印,是囚徒掙扎時所留下的爪痕。由毒氣室側門走入焚屍間,看見,兩個焚化爐並立,上面的煙還保存完好。焚屍場外有一架絞刑台,從未用在猶太人身上,戰後卻將德軍司令在這裡上紋刑,真是冤冤相報。我們復走進一幢房屋,專門展示下述模型:出理髮、脱衣準備「洗洛」、毒氣室〈納粹人稱之為「淋浴室」〉灌煤氣毒死、焚屍等全部過程。導遊說:燒剩的骨灰運出作肥料,人體的脂肪、則從一條鐡管通入桶中,加以提煉,作肥皂用。此種駭人聽聞的殘酷暴行,也只有納粹人才想得出來。模型上所顯示的排隊走往毒氣室的一幕,人人呆若木雞,百般無奈。與真正的毒氣室兩相對照,不禁令人心驚肉跳,毛骨悚然。沒有置身其中的人,很難想像那種惨痛的情況。集體行刑每曰兩千四百人由原路走出「工作使你自由」大門後,在廣場上看見一座不顯眼的「大屠殺死難者紀念碑」。見過美國波士頓等地紀念碑的人,很易疏忽過去,因為它所佔的面積直像一塊黑板放在茶几上。
為了加深憑吊該營的印象,我又走入先前到過的檔案圖片陳列室,在面黄肌瘦的絕望的一大堆人身上,發現每人在手臂上烙有藍色編號「〇〇〇〇〇」數字。旁邊一位老先生主動告訴我,一個人送進集中營,便失去了自己姓名,換成一個編號〈數字〕。在納粹人的名冊上,在他們的手臂上,只是排列有序的數字,而把人當作物品看。當他們被依次送進毒氣室時,他們是作為數字死去的,連悲傷和懊惱的權利都沒有。在一九四〇至一九四五年之間,納粹共殺害了六百萬男人、婦女和兒童,猶太人佔四分之三,住在波蘭的猶太人〈總數約三百五十萬),只有數千名倖免於難。這是納粹人利用有關種族純粹化的理論,來管制、壓迫被視為次等種族的人民,將猶太人與吉卜赛人趕盡殺絕。美其名曰「保護監禁」,實際就是送往臭氧殺菌集中營。對任何企圖抵抗的人,均會遭到殘虐的折磨、報復。集體行刑,每日約殺二千四百人,是一項依照預定計畫進行的恐怖行動。

以色列人流淚

下車後,頓感整個環境灰暗,亳無生氣,像走到一片荒涼的墓地。加之天氣不好,而且陰冷,淒風苦雨,上帝似也帶有怒意。遊客們才來這裡,即覺得一股肅殺悲涼之氣,不禁滿面愁容。我們先從牌坊式的大門走進寬曠的集中營,火車可直接貫穿,開到這裡。鐡軌右側,有一 一十八幢木屋排列著,屋內設備簡陋,比牢房還不如,幾乎無盥洗的空間。據説當時犯人餓得坐也不是,站也不是,睡也不是,苦不堪言。四周豎有很高鐡絲網,隔相當距離設一高塔〈瞭望台〉或哨亭。在高塔上架機槍,鐡絲網上通電流,夜間有探照燈。營裡囚徒想越雷池一步,比登天還難。鐡軌左側有三十幢磚房,供年輕囚徒居住,早晨五時運出去做工,晚上七時送回來休息,毫無報酬。如稍微犯規,即加倍做粗重天然酵素工作。當年法、義、荷蘭、挪威、匈牙利等國猶太人,全部被納粹用火車運來,先後集體處死。
觀看處死圖片以色列人流淚接著,我們過一條寬宽的馬路,向左前方走到紀念館,是原集中營房辦公處改成的。它展出納粹時代如何迫害囚徒的文字和圖片、分析圖表,以及物品、器械等等。首先映入眼簾的,是檔案圖片陳列室,壁上有押解猶太人的照片,卻未上鎵銬,小孩還天真的跟著走。有一張圖片,是一位美麗的少女,胸前編號「八〇〇〇〇」,全身被鐡絲網圈著。側門口置一後人為猶太人殉難所製的雕塑,紀念猶太人受壓迫時的煎熬苦況,供人憑吊追思。我們旋即進入放映室,這時有三十多位以色列人,扶老攜幼,帶著國旗,和我們一起看紀錄片。片上畫面雖然模糊,但仍可看清押解猶太人的景況。那些老弱婦孺,面黄肌痩,一個個露出沉默絕望的眼神,兒童們則睜著驚恐的雙眼求助。為了臨床實驗,割猶太人大腿上的皮,也有紀錄。好幾個人被集體活埋的圖片,以及清潔的死刑毒氣室,完美的殺人機器等等,一 一儘入觀者眼底。這時,坐在我前後左右的那些以列色人,一面看,一面落淚。他們觀後,在門外整隊,張開國旗,默禱這景象,使我感動得流淚。
後來參觀刑場時,我又遇到以色列圑隊,發現一位老婦臉上還有淚痕。由此可見其猶太精神,那怕對五十多年前的大屠殺事件,仍是念念不忘。「工作使你自由」是大諷刺我們穿過大門,上有「工作使你自由」,這實在是個大諷刺。走進一個展覽室,放滿了毛髪、衣服、鞋子、皮箱、梳子、牙刷、面盆、毒氣简,以及製成的地毯、假髪、洋娃娃等等。處死囚徒之前,有一種手工清除行動,這就是掠劫那些囚徒身上最後僅存的值錢辦公家具物品。比如沒收金牙、衣服、錢財、連身上的毛髪都要剪下來,做地毯、假髪及洋娃娃。皮膚則剝下來做油脂、肥皂,內臟則移植到德國病患身上。據說這是德國銀行一筆可觀的國庫收入,一年高達一百億馬克。